上周六帮闺蜜盯装修验收，刚进厨房就闻见一股若有若无的煤气味。吓得我拽着她老公就关了燃气阀——那安装师傅刚走不到20分钟。
说起来也是我们大意。师傅施工的时候，俩人坐在客厅刷了半小时综艺，啥都没盯。
后来查了半天才发现，是燃气管和热水器接口的地方，师傅只缠了两层生料带，没打密封胶。风一吹，那点煤气味就顺着橱柜缝往外飘。
挂墙之前，先把这几个前置条件捋顺
很多人以为买完热水器，约个师傅上门就能装，其实真不是。我见过太多人，等师傅扛着机器上门了，才发现各种问题，要么墙不对，要么位置挡了燃气表，临时改方案多花大几百，都是常事。
先说挂机器的墙。别什么墙都敢挂。要是你家厨房的墙是那种轻质空心砖，千万别直接打膨胀螺丝就挂——热水器满水加机器自重，快50斤了，挂在轻质砖上，时间久了螺丝松了，掉下来可不是闹着玩的。
我一般会建议这种情况，让师傅加一块加厚的镀锌钢板当加固背板，把钢板用长螺栓穿透固定到后面的承重墙，再把热水器挂在钢板上，稳得很。多花几十块的钢板钱，比后期掉下来砸坏橱柜强。
再就是位置。别把热水器挂在燃气表的正上方。我知道很多人想省空间，把机器塞在燃气表上面的吊柜里，但燃气表的外壳是塑料的，长期被热水器的散热烤着，胶圈老化得快，漏起气来太危险。一般留够30公分以上的水平距离，就稳妥多了。
还有冷热水管的接口。提前拿个尺子量好，你家预留的冷热水口的间距，和热水器本身的进水口间距是不是对得上。差个一两公分，加两个弯头就能解决，要是差了十公分，就得改水管，费钱不说，接口越多，后期漏水的概率就越高。真的，别嫌麻烦，我见过太多人省这半小时量尺寸的时间，后期多花两三百的改管钱，还要跟师傅扯皮说当初为什么不提醒，平白惹一肚子气。
师傅施工时，别蹲在旁边刷手机
说真的，我现在盯安装，基本都是搬个小凳子坐在师傅旁边，递个水，搭个手，不是为了监督，是你坐那，师傅自然就不会随便糊弄。
最容易被糊弄的就是排烟管。很多师傅图省事，外墙打完洞，把排烟管塞进去就完事，外面的防雨罩都不给你装。上次我家自己装的时候，师傅打完洞就想收拾工具走，我喊住他问防雨罩呢，他还说“反正外面有飘窗台，淋不到”。结果梅雨季的时候，连下了三天大雨，雨水顺着排烟管的缝隙流进厨房，把吊柜底板泡得发胀，修都没法修。
还有排烟管的坡度。最好让师傅把管的室外端比室内端低个1到2度。不然机器工作产生的冷凝水，会顺着管子倒流回机器内部，泡坏换热片，用个两三年就容易出故障。这点事，师傅不会主动跟你说的，对吧？你不提，他就图省事，直接给你装成水平的。
燃气管的连接也得盯。现在基本都是用不锈钢波纹管接，但是别让师傅把管子折成死弯——我上次见个师傅，为了省管子，把波纹管折了个90度的硬弯，后来业主家热水器夏天用着还行，冬天开大火就打不着火，查了半天才发现是管子折死了，燃气流量不够。还有接口的密封，一定要用专门的燃气密封胶，别让师傅图省事只缠生料带，生料带遇着燃气的橡胶密封圈，老化得快，过个一年半载就容易漏气。
验收的时候，别光看出热水就行
很多人师傅装完，打开热水龙头，看见出热水了，就递烟结账，让师傅走。其实这才是最关键的步骤。
先别急着开热水。拿个小刷子，沾着肥皂水，把所有燃气管的接口、阀门位置都刷一遍，开燃气阀，看有没有冒泡泡。有泡泡就是漏气，当场就让师傅重新处理，别等师傅走了，你自己在家闻着煤气味找不到漏点，那才叫崩溃。
然后再开热水，开到最大流量，站在机器旁边听声音。要是有那种不规则的金属震动声，就是内部的风机螺丝没拧紧，让师傅拆开紧一下就行，不然用久了螺丝掉进去，能把换热片打穿。
还有个很多人忽略的测试：你开着热水，然后突然关水，等个两秒钟再突然开，感受一下出来的第一股水的温度。要是烫得你瞬间缩手，就得让师傅调一下燃气阀的参数——很多人以为这是热水器本身的问题，其实就是出厂参数没调好，师傅调一下进气口的大小，启停的水温波动就能控制在5度以内，冬天洗澡再也不会被烫得跳脚。
另外别忘了看预留的检修空间。很多人为了好看，装完热水器直接用橱柜把机器封得严严实实，连个伸手拧阀门的缝隙都不留。我之前遇到过一个业主，为了做整体橱柜，把热水器完全包在吊柜里，连个检修口都没留，过了保期风机坏了，拆橱柜花了800，比维修费还贵。其实留个40公分见方的检修口，平时用个百叶门挡着，好看也不影响散热，后期维修也省事儿。
前几天闺蜜给我发消息，说她家的热水器用了快一个月，水温一直稳得很，上次验收时发现的那个漏点，师傅重新打了胶，现在开着窗都闻不到一点煤气味。
其实真的，装燃气热水器这点事，没那么多需要你反复对比的高端参数，你多花半小时盯在现场，多问两句细节，比你翻几十篇测评笔记都管用。
